Et ekstra sete for å nyte dagen eller å drømme!
Enten du bor i et gammelt herskapshus med tykke steinvegger eller et moderne lavenergihus, tilbyr begge store innvendige vinduskarmer for å gi førsteklasses sitteplasser. Dette, selvfølgelig, forutsatt at vinduene er plassert på den ytre delen av veggene. Vindusbinding er ikke begrenset til gardiner eller dørhåndtak. Terskelen er like viktig, spesielt når den blir nyttig og veldig hyggelig å bruke. Imidlertid er det vanskelig å finne noe annet enn stein eller syntetiske materialer på markedet, og alltid for standardiserte dimensjoner. Hvis veggene og vinduene dine ikke oppfyller industristandarder, har du ikke annet valg enn å designe dem selv. Som en del av denne prestasjonen valgte vi gjenoppretting og rehabilitering av et gammelt eikegulv. For å holde denne DIYen tilgjengelig for så mange som mulig, brukte vi en enkel elektrisk høvel i stedet for en høvel eller høvel (veldig dyrt) Vanskelighet : måte Koste : fra 0 € (utvinning) til 50 € per m² (hvis eik) Nødvendig verktøy : - En elektrisk høvel - En drill og en bit - Trunnions og en hammer - Kraftpapir og blyant - En linjal og en firkant Valgfrie verktøy : - En sirkelsag og dens regelTrinn 1: Ta dimensjonene
Først og fremst er det viktig å kjenne dimensjonene til setet som skal lages. Imidlertid har vi å gjøre med et gammelt hus med skjeve vegger og tvilsom parallellitet. Ingenting å gjøre, å lage en plan under disse forholdene ved å overføre hver dimensjon til den ville være for farlig, for lang og praktisk talt dømt til å mislykkes (buede vegger, divergerende veggvinkler, bakside og front ikke parallelle og av forskjellige lengder). 
Det tidsbesparende trikset, kraftpapir! Skjær et ark som er stort nok til å passe overflaten som skal klees. Påfør den godt på underlaget og merk kantene nøyaktig (med blyant eller rundkniv). 
På forsiden markerer du brettet godt. Som et symønster vil denne papirmalen gjøre en god tjeneste ved å unngå å ta noen målinger. Ikke glem å merke forsiden og toppen på papiret med pennen. Klipp den deretter ut, noter den lengste lengden, og legg den bort for nå.
Trinn 2: Planlegg brettene dine
Fjern eventuelle spiker fra det gamle gulvet og kontroller at lengden på platene overstiger lengden på kraftpapiret. Planlegg platene for å få en flat, ren overflate. Det er to sider på gulvet, hvis oversiden ikke gir ønsket resultat, vil undersiden forbli. Som du kan forestille deg, er dette trinnet det lengste, men belønningene vil bare være mer givende og gleden større.
Du trenger ikke å glatte undersiden perfekt som ikke vil være synlig, men beholde den relativt flat for å gi en god base for helheten. Etter høvling må platene kantes slik at kantene blir så rette som mulig. Hvis du har en sirkelsag og en linjal, er det på tide å bruke dem. Ellers fortsetter vi å høvle på sidene (de ødelagte rillene og tungene) for å lage et rent felt og så rett som mulig.
Trinn 3: Forbered for montering
Når planker er laget, må du montere dem slik at de holder sammen. Siden det forrige verket er "håndlaget", er det sannsynlig at ytterkantene på brettene ikke faller perfekt sammen med hverandre, slik at noen dager blir synlige. Prøv flere stillinger for å redusere dem så mye som mulig. 
Merk nå stedene der pinnene skal gå. Plasser 3 per meter, for hvert brett er dette tilstrekkelig. Lag en annen linje og tegning for hvert (forrige bilde) for å finne nøyaktig den optimale plasseringen av brettene. Tegn loddretten med en firkant.
Trinn 4: Mål før boring
Det er to viktige punkter å vurdere før du definerer plasseringen av journalen på kanten av brettet. Finn først det tynneste brettet, og legg det første journalen halvveis gjennom tykkelsen i midten. I vårt tilfelle 9 millimeter. Dette er den som vil gi høyden på plasseringen av de følgende dyvlene på alle de andre brettene, ettersom de sannsynligvis ikke har samme tykkelse. 
For det andre blir alle pinnene derfor plassert 9 millimeter fra overflaten du har tenkt å være toppen (den vakreste). På denne måten, selv om platene ikke har samme tykkelse, vil den totale synlige overflaten være helt flat.
Trinn 5: Bor stedene
Bor ut plasseringene for pinnene. Vanligvis er hullets diameter angitt på lommen. Hvis treverket ditt er mykt, kan du bore til en mindre diameter for å styrke monteringen. Gi det et forsøk! For boredybden, litt over halvparten av journalens lengde.
Trinn 6: Monter brettene
Bruk en hammer (eller en hammer, vær forsiktig), og kjør journalene inn i sporene.
Sett inn brettene ved hjelp av klubben (hvis du er tapt, husk at du har tegnet visuelle tegn)
Trinn 7: Skjær i henhold til malen
Sett enheten med høyre side opp, og legg kraftpapiret på den. Følg omrisset som er angitt av papiret med blyant. 
Fjern stikket med stikksagen. Før sliping kan du nå teste posisjoneringen. Du må kanskje fjerne materiale noen steder. Fortsett i etapper, til terskelen din stiger uten å tvinge.
Trinn 8: Sand
Slip hjørnene for å unngå splinter, tenk på de lårene som kan lide! Avslutt med veldig fint eller nullpapir.
Trinn 9: Fiksering
Terskelen din følger veggenes former. Den håndlagde siden er perfekt synlig, og gir helheten et varmt inntrykk. Det er ikke nødvendig å fikse det hvis basen er flat. Den kan lett trekkes ut ved problem (flekker osv.), Slik at det blir mulig å reparere litt. 
Hvis du absolutt vil sikre terskelen, er det mulig å kjøre noen få spiker i form av en tipi under og sette disse neglene inn i et hull fylt med gips. Vær imidlertid forsiktig så du ikke plasserer terskelen din på en seng av gips, sement eller lim, da resultatet sannsynligvis ville være katastrofalt. Det vil ikke ta lang tid før treet vrir seg og vrir seg fra den fangede fuktigheten.
Alderen på treverket er alene ansvarlig for den varme, satengte finishen. Det er ingen flekker eller behandling. Dette gamle eikegulvet fortjente litt tid å bruke på det. Det vil være mennesker ved vinduet i vinter, varme, i dagslyset, en god bok i hånden … Installer en vindusforsegling Våre praktiske DIY -videoer